Sesión de fotos en la Wachau: Dürnstein, los viñedos de Spitz y el Danubio

Dürnstein: la torre azul y la subida a la ruina

La imagen que todo el mundo conoce es la torre de la antigua iglesia abacial: un campanario barroco en azul cobalto y blanco, devuelto a sus colores originales, levantado justo sobre el Danubio en la vieja terraza del monasterio. Desde la terraza sale de la balaustrada con el meandro del río abajo; desde el agua, o desde la orilla opuesta en Rossatz, se convierte en la firma del pueblo entero, azul contra roca gris y viñedos en terraza. La torre mira al sur, al río, así que la mañana ilumina su cara con limpieza y la última tarde la pone a contraluz.

Por encima de los tejados un sendero de piedra sube al Kuenringerburg, la ruina donde Ricardo Corazón de León estuvo preso en 1192 y 1193 al volver de la Tercera Cruzada. Son veinte o treinta minutos de escalones empinados e irregulares y piedra suelta, gratis y siempre abierto, y desde arriba el Danubio se aleja en las dos direcciones con Dürnstein justo debajo: el mejor encuadre abierto del valle. Ponte zapatos de verdad, no lo que sugiere la calle del pueblo, y reserva la ruina para las dos últimas horas del día, cuando el valle se vuelve dorado y la roca se calienta.

El patio y la terraza de la abadía son de pago y tienen temporada y horarios propios, que cambian de un año a otro: compruébalos antes de contar con la terraza. La calle y el sendero del castillo no cuestan nada. Más sobre puntos de disparo en la torre azul de Dürnstein y la ruina del castillo.

Las terrazas sobre Weißenkirchen y Spitz

Los viñedos de la Wachau no son campos, son escaleras. Los viticultores levantaron muros de piedra seca cruzando la ladera de granito y rellenaron de tierra los peldaños de detrás; el resultado corre kilómetros sobre el río — unas terrazas de dos hileras de ancho, otras de una sola cepa, los muros guardando el calor y el agua devolviendo luz hacia arriba.

Lo mejor está sobre Weißenkirchen, donde las parcelas de Achleiten y Klaus trepan detrás del pueblo, y sobre Spitz, donde el Tausendeimerberg crece directo desde las casas: la colina se llama así por los mil cubos de vino que se decía que daba en un buen año. Pistas de tractor y senderos señalizados atraviesan ambos y el sendero del patrimonio mundial los une, pero las hileras son terreno privado de trabajo: quédate en los caminos y fuera de las viñas.

Las terrazas miran al sur, al río, y por eso las dos últimas horas son todo el asunto: el sol bajo recorre los muros, separa cada hilera y vuelve dorada la piedra, con el agua detrás. Las mañanas son más planas pero limpias y completamente vacías. Los muros son irregulares y hay desniveles entre peldaños: no es sitio para un vestido largo sin zapatos a juego. Más sobre los viñedos en terraza sobre Weißenkirchen y Spitz.

La abadía de Melk, la puerta oeste del valle

La abadía de Melk se alza sobre un espolón de roca por encima del Danubio: una casa benedictina reconstruida entre 1702 y 1736 hasta convertirse en uno de los mayores conjuntos barrocos de Europa, unos 320 metros de fachada ocre y blanca, dos torres de iglesia y una cúpula, visibles desde el río mucho antes de llegar. Marca el extremo occidental del valle, así que un día en la Wachau que empieza en Dürnstein suele terminar aquí.

El encuadre es la terraza al fondo de los patios, una plataforma con balaustrada que sobresale de la roca con los tejados del pueblo justo debajo y el Danubio abriéndose al este hacia el valle. Detrás, la fachada de la iglesia sube recta desde la balaustrada; delante no hay más que aire y río. Fachada y terraza miran al oeste y al sur, así que las dos últimas horas ponen luz cálida sobre el ocre, mientras que el mediodía es plano y duro sobre tanta piedra clara.

La abadía es un museo de pago con una escuela y un monasterio en funcionamiento dentro. Los horarios, la temporada del jardín y las reglas sobre fotografía difieren entre la iglesia, la biblioteca y los espacios exteriores, y cambian: de noviembre a marzo los interiores se visitan por lo general solo con visita guiada. Comprueba los horarios vigentes y pregunta en la entrada antes de montar nada.

Cruzar el Danubio en los transbordadores de cable

En toda la longitud de la Wachau no hay ni un puente sobre el Danubio. El valle se cose con transbordadores, y el que sale bajo Spitz va a Arnsdorf como Rollfähre: cuelga de un cable aéreo y se coloca en ángulo contra la corriente, de modo que es el propio río el que lo empuja al otro lado, sin nada que lo impulse. La travesía dura unos cinco minutos.

Como sitio para fotografiar es lo contrario de todo lo demás aquí: bajo, en movimiento y en mitad del agua, con las terrazas del Tausendeimerberg a la espalda y la tranquila orilla sur delante. Una sesión suele funcionar como una travesía corta y un paseo por el otro lado, donde Arnsdorf y St. Johann se sientan entre huertos casi sin visitantes. Hay un segundo paso de Weißenkirchen a St. Lorenz.

Los transbordadores tienen temporada — a grandes rasgos de primavera a otoño — y paran del todo con crecida, hielo a la deriva o corriente fuerte, cosa que ocurre casi todos los inviernos y después de lluvias fuertes. Los horarios y los días de servicio los fijan los operadores y cambian, así que comprueba el servicio del día antes de planear una sesión alrededor de una travesía en vez de alrededor de una carretera.

La Wachau mes a mes

Aquí decide más la estación que la hora del día. La floración del albaricoque suele llegar entre finales de marzo y mediados de abril: empieza en los huertos cerca de Krems y sube río arriba hasta Spitz y el Spitzer Graben unos días después, y dura entre diez días y tres semanas según las temperaturas. Nadie puede afinar más: si la floración es el motivo del viaje, deja la fecha suelta y pregunta en la zona la semana anterior.

Junio es verde intenso, denso en las hileras y lleno de ciclistas en el camino junto al río. La vendimia de la primera mitad de octubre vuelve doradas las terrazas y llena las tabernas de vino, con los vendimiadores trabajando las laderas y formando parte de la imagen. De noviembre a marzo las cepas son madera desnuda y alambre, los transbordadores y casi todas las tabernas están cerrados, y el valle está gris, tranquilo y fotografiado por casi nadie.

Cómo llegar desde Viena

La Wachau es una salida fácil desde la capital. Los trenes desde la Wien Franz-Josefs-Bahnhof llegan a Krems, en el extremo este del valle, en poco más de una hora y salen aproximadamente cada hora; los trenes desde el oeste de la ciudad alcanzan Melk, en el otro extremo, más o menos en el mismo tiempo. Como los dos extremos los sirven estaciones vienesas distintas, el plan elegante es ir a un extremo y volver desde el otro en vez de repetir camino.

Entre ambos, los barcos del Danubio navegan más o menos de abril a octubre, normalmente con hasta tres salidas diarias en cada sentido; de Melk a Krems, a favor de corriente, se tarda alrededor de una hora y tres cuartos. Fechas y horarios cambian cada temporada, así que compruébalos antes de montar un día alrededor de una travesía. Si conduces, la carretera de la orilla norte por Weißenkirchen y Spitz es la bonita, y el aparcamiento en Dürnstein y Melk se llena en temporada. Más sobre Viena si te alojas allí.

Planificar una sesión de fotos en la Wachau

Un sitio hecho a la hora correcta gana a tres hechos a mediodía. Los dos planes fuertes son Dürnstein temprano — la terraza y la torre antes de que lleguen los barcos, más la ruina si las piernas acompañan — o las terrazas sobre Weißenkirchen y Spitz desde la última tarde hasta la puesta de sol, cerrando con la luz a lo largo de los muros. Sesenta minutos bastan para un pueblo o una ladera; dos horas hacen falta si combinas un pueblo con los viñedos de encima, porque la caminata entre medias es real.

Vístete para terreno irregular: las terrazas de piedra seca, el sendero del castillo y la cubierta del transbordador castigan por igual las suelas finas, y en el agua sopla más viento del que parece desde la carretera. En abril y en octubre lleva una capa más: las mañanas junto al río siguen frías mucho después de que las viñas hayan despertado.

Un fotógrafo que trabaja el valle sabe qué terraza sigue iluminada a las siete, qué callejón de Dürnstein está vacío mientras los barcos están atracados y si ese día funciona el transbordador. Puedes ver a los fotógrafos en la Wachau y reservar en línea, con sesiones exprés desde 279 € por 60 minutos y 465 € por 120, todo incluido; hay más en la página de la Wachau y sobre lo que cubre una sesión de pareja.